Устанавливаем люки-невидимки под плитку  

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы разбираем порядок установки сантехнических люков-невидимок под плитку, обеспечивающих доступ к кранам, счетчикам воды и т.д.В последнее время популярность таких решений становится все больше. Из названия, а также из картинки к посту становится понятно, что такие лючки полностью незаметны. После монтажа они облицовываются плиткой, как простая стена.

 

При грамотной установке их практически невозможно найти, если не знать об их расположении заранее. Это и есть главный плюс таких люков. Еще одно их достоинство – нефиксированная траектория открытия, что довольно актуально для тесных санузлов вроде того, что на фото. Но и без минусов, как всегда, не обходится.

Первый недостаток — сложность установки.

Но не стоит пугаться, сложность эта относительна.

Второй – довольно высокая цена: конкретный люк, использовавшийся в качестве примера для этого урока (30×60 см) стоит 3500 руб.

Но это из-за наценки за пафос производителя, можно найти подобные лючки и по 2000 руб., но про их качество ничего сказать не могу.


 

Люки-невидимки под плитку состоят, как правило, из алюминиевой рамы и дверцы, которая имеет также панель из ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий), магнитного замка и сложной конструкции из петель и узлов.

Мы с вами рассмотрим установку невидимки в короб из гипсокартона, так как в большинстве случаев именно им закрывают трубы в санузлах. Но знайте, люки также можно устанавливать и в кирпичные перегородки.

Открытие лючка осуществляется нажатием на его середину со стороны петли, при этом отщелкивается магнитный замок, и дверца выходит из рамы. После этого она без усилий открывается вручную.


Монтаж каркаса и обшивка

Первое правило установки сантехнического лючка подобного типа – специально под него должен быть собран жесткий каркас.
 

То есть нужно заранее предусмотреть в каркасе короба или перегородки из ГК нишу по размеру невидимки, как минимум с двух сторон. Лучше, конечно, со всех четырех. Рама крепится к профилям при помощи длинных саморезов по металлу (в комплекте поставки их нет), для них в раме предусмотрены специальные сквозные отверстия.

На фотографии показан не совсем верный способ установки. Такие люки не должны примыкать к стене, потолку или полу. Но в данном случае у нас не было выбора, так как использовалась плитка большого размера, и разместить невидимку в другом месте было невозможно.
 

Обшивка каркаса гипсокартоном производится с нахлестом на раму люка, к ней он тоже крепится саморезами, так же, как и к профилям.

После обшивки гипсокартон и саму дверцу нужно загрунтовать. Производитель перед облицовкой рекомендует заблокировать нажимной замок специальной скобой. В инструкции, естественно, не показано, КАК это сделать, поэтому я и не делаю. Чтобы при укладке сработал замок, нужно очень постараться, так что вряд ли с этим возникнут проблемы.


Облицовка люка плиткой

Наклеенная на дверцу плитка должна выступать за ее габариты от 5 до 50 мм со стороны петли, и от 5 до 75 мм с остальных сторон. Не менее половины площади плитки (крайних плиток) должно быть приклеено. Важно чтобы при облицовке клей не попал в щель между дверцей и рамой люка, ведь можно его потом вообще не открыть. Будьте внимательны.

Через сутки после укладки проверяем, все ли нормально открывается, и очищаем от клея дверцу и плитки.

Все отлично, можем затирать все межплиточные швы, кроме тех, что вокруг люка. Их заполняют силиконовым герметиком. Цветовая гамма герметиков очень ограничена, а в продаже вообще нереально найти что-то помимо белого и прозрачного. Поэтому используйте специальные силиконовые затирки, например Ceresit CS25. Она выпускается в 16 цветах, которые в точности соответствуют цветам обычной затирки этой же марки.
 

Герметизация

Когда она высохнет, можно приступать к герметизации шва вокруг люка-невидимки. Она нужна для имитации обычного плиточного шва, когда люк находится в закрытом состоянии. Перед нанесением герметика окружающие плитки и их торцы должны быть сухими и чистыми. Вокруг шва, как с внешней, так и с внутренней стороны, проклеиваем малярный скотч. Расстояние между его полосками должно быть равно ширине шва, то есть просто ведем скотч по границе плитки. Здесь очень важна аккуратность.

Прошу прощения за отсутствие фотографий этого процесса, но, думаю, и на словах тут все должно быть понятно – клеим скотч по границам. Далее берем вот такой пистолет с герметиком (продается в любом строительном магазине)





Делать это нужно достаточно быстро, так как на герметике уже через несколько минут образуется пленка, и его будет труднее удалить. И снимаем лишнее пальцем (да-да, прямо пальцем), смоченным в мыльной воде. Действуем в 2-3 «прохода», чтобы снять герметик немного «на минус», так он будет неотличим от затирки. И сразу же после этого снимаем с плиток скотч, сначала с внешней стороны шва, потом — с внутренней. Получается вот такая красота

 

Шов с герметиком никак не отличить от швов с затиркой.

Все, оставляем люк в покое, как минимум, на двое суток.

За это время герметик полностью отвердеет, если так можно сказать о силиконе.

Через два дня наш шов нужно будет прорезать, чтобы люк можно было открыть. Прорезка выполняется острым канцелярским ножом за одно движение (одна сторона – одно движение), хотя, честно сказать, такое не всегда получается. Резать нужно под углом примерно 45 градусов, как на схеме:



Здесь важно упереть конец лезвия в гипсокартон. Не упрете – не прорежете до конца, не прорежете – не откроете люк, тогда придется резать по новой. А это риск появления «заусенцев» на силиконе. Кроме этого, высока вероятность отрыва герметика при попытке открыть дверцу. Хотя чаще всего она просто отказывается открываться. Если же все сделано правильно с первого раза – рез совершенно незаметен.

Открывается, отлично. Теперь нам необходимо будет очистить от остатков силикона торцы стеновых плиток, иначе при закрывании дверцы, она будет залипать.