Перекись водорода и бинты (шутка, но неплохо бы иметь на всякий случай)))
На картинке все принадлежности следуют по порядку:
Здесь сразу нужно отметить — многое из того, что сейчас продается в строительных магазинах под видом профилей и подвесов – полное убожество, просто фольга. Я остановил свой выбор на продукции Knauf (и гипсокартон использую их производства), и вам советую не рисковать и не экономить на этом. Узнать их профили и листы вы можете по соответствующему штампу.
Несколько слов о гидроуровне. Он представляет собой две небольшие колбы с водой, соединенные между собой тонкой трубкой. Принцип его работы основан на законе физики о сообщающихся сосудах, что делает разметку горизонтали с его помощью исключительно точной. При монтаже потолка без него не обойтись (если, конечно, у вас нет лазерного уровня), ведь разметить весь периметр помещения с пузырьковым уровнем – задача не из быстрых и не из легких.
Есть множество типов гипсокартонных листов. Нам же с вами нужно знать всего два: обычный и влагостойкий. Обычный, он потому и обычный, что обычный, а влагостойкий применяется в помещениях с повышенной влажностью, т.е. на кухнях и в ванных комнатах, за счет пониженного влагопоглощения, достигнутого благодаря использованию гидрофобных добавок в гипсе. Отличить эти два вида друг от друга очень просто – по цвету. Обычный гипсокартон имеет цвет простого картона – серый. Влагостойкие же листы имеют зеленоватый цвет.
Для потолков чаще всего применяются листы толщиной 9.5 мм. Некоторые утверждают, что надежнее брать 12.5 мм, мол, меньше шансов, что провиснет. Но, по-моему, шансов-то больше, раз больше вес листа.
Теперь об уплотнительной ленте. Она самоклеящаяся, из пористого полимерного материала, ширина – от 30 мм. Необходима для плотного сопряжения элементов каркаса с несущими конструкциями, также она улучшает акустические свойства нашего потолка. Кроме этого, у меня есть мнение, что она играет небольшую роль в защите от трещин, позволяя конструкции немного расширяться/сужаться. Но это лишь мнение. Однако пренебрегать использованием уплотнительной ленты нельзя!
Разметка, крепеж направляющих
Дабы описание процесса было нагляднее, перенесемся в виртуальную комнату, уже знакомую нам по уроку «Штукатурка стен». Стены, как раз, там уже оштукатурены, и настало время для монтажа потолка из гипсокартона. Будем считать, что необходимые коммуникации по нему уже проложены.
Для начала нам нужно определить самый низкий угол комнаты. Берем рулетку и замеряем расстояние от пола до потолка в каждом углу, желательно еще сделать это в центре комнаты, на всякий случай, мало ли потолок провисший. Нашли самый низкий угол, отступили 5 см (если не планируются встраиваемые светильники) или 8 см (если планируются), поставили метку. От этой метки с помощью гидроуровня отложите горизонталь до всех остальных углов.
Теперь остается соединить наши метки отбивкой. Вдвоем с помощником натяните как следует шнур между метками на одной стене, оттяните свободной рукой и резко отпустите. Шнур, ударившись о стену, окрасит ее, вот вам и готовая горизонталь. То же самое делаем на всех стенах. Вот, что получаем:
Для начала нам нужно определить самый низкий угол комнаты. Берем рулетку и замеряем расстояние от пола до потолка в каждом углу, желательно еще сделать это в центре комнаты, на всякий случай, мало ли потолок провисший. Нашли самый низкий угол, отступили 5 см (если не планируются встраиваемые светильники) или 8 см (если планируются), поставили метку. От этой метки с помощью гидроуровня отложите горизонталь до всех остальных углов.
Теперь остается соединить наши метки отбивкой. Вдвоем с помощником натяните как следует шнур между метками на одной стене, оттяните свободной рукой и резко отпустите. Шнур, ударившись о стену, окрасит ее, вот вам и готовая горизонталь. То же самое делаем на всех стенах. Вот, что получаем:
Далее следует разметить оси основных профилей. Давайте определимся, какие профили как называть. Я буду называть основными те профили, которые крепятся к основанию подвесами, а несущими профилями – те, которые крепятся только к основным.
Логичнее основные профили располагать поперек (так меньше вероятности, что их придется наращивать). Ширина листа – 1.2 м, шаг профилей должен быть меньше в целое число раз. Обычно это 40 см. Размечаем:
Несущие (при таком шаге основных) нужны лишь на поперечных стыках ГКЛ, то есть их «шаг» — 2.5 м, значит, шаг подвесов должен быть меньше в целое число раз, нам подходит 50 см, но первый ряд подвесов будет отстоять от стены не на 50, а на 50/2 = 25 см, следующий на 25 + 50 = 75 см и т.д.
Для разметки берем подвес, прикладываем к потолку в нужных точках и отмечаем маркером места для отверстий под анкер-клинья. Для одного подвеса их необходимо минимум два. Довольно утомительный этап. Еще утомительнее только бурить потом каждое из этих отверстий.
Советую воспользоваться защитными очками и респиратором, это будет жесть.
Монтаж каркаса потолка
Дожидаемся, когда осядет пыль, набиваем карманы анкер-клиньями и крепим подвесы. Не забываем предварительно наклеивать на них уплотнительную ленту. Здесь важно поберечь пальцы, делаем с помощником. После того, как закрепите подвес, хорошенько потяните его концы вниз, при последующем крепеже основных профилей они не должны выгибаться.
Теперь займемся установкой основных профилей. Если ширина комнаты менее 3 метров, просто обрезаем их до длины комнаты минус 1 см и вставляем в направляющие. Если комната больше, удлиняем каждый профиль таким образом, что бы получившийся суперпрофиль снова был на 1 см короче комнаты. Причем соединения соседних не должны находиться на одной линии! И вблизи удлинителя должен быть подвес.
Начинать крепить профили к подвесам нужно от углов комнаты. Ваш помощник должен будет приложить правило к направляющим на стенах, образующих угол, хват – как можно шире, чтобы правило не гнулось (это очень важно!). Тем самым он подопрет наш ПП, и тот встанет в один уровень с направляющими.
Ваша задача – в этот момент закрепить его к подвесу с двух сторон четырьмя (по 2 на сторону) саморезами. Саморезы с пресс-шайбой лучше берите без сверла. Дольше будете делать, но выйдет все очень крепко. А те, что со сверлом, часто болтаются.
Итак, закрепили возле одного угла, крепим так же возле второго. Если середину профиля таким образом закрепить нет возможности, следует просто приложить снизу вдоль него правило, тогда без проблем закрепим. Лишнюю длину подвесов загибаем вверх (либо предварительно обрезаем, как на картинках). Контролируем процесс двухметровым уровнем.
Тем же методом вешаем второй профиль, опираясь пока только на направляющие. Затем переходим на противоположную стену, монтируем еще 2 основных ПП. Если между этими четырьмя есть еще, выставляем их, опираясь на уже закрепленные. Но если комната совсем уж большая, продолжаем идти от краев к середине и, как только станет возможным, пользуемся уже закрепленными профилями для выставления остальных.
Надеюсь, принцип понятен. Порядок странный, но я считаю, что он обеспечивает максимальную точность установки в уровень.
Можно натягивать шнур и выставлять по нему, но шнуры имеют свойство провисать, к тому же в этом случае гораздо труднее удержать профиль при вибрации от шуруповерта. Смотрим на наш результат:
Теперь вешаем КРАБы на места, где будут стыковаться профили, и фиксируем их четырьмя саморезами, по 2 на сторону. Если вы опускаете потолок незначительно, учтите, что тогда КРАБы вам придется вставлять в основные ПП ДО их монтажа. В общем, убедитесь, что бы соединители проходили над профилями.
Как только все КРАБы окажутся на местах, нарезаем несущие профили (помним о запасе в 1 см) и вставляем в них, фиксируя четырьмя саморезами каждый. Учтите, НЕ крепим несущий к направляющему внизу саморезом, а просто вставляем. Они скрепятся, когда мы будем нашивать листы.
Если требуется сделать звукоизоляцию потолка, применяют, как правило, минеральную вату. Она нарезается прямоугольниками чуть больше размеров клеток каркаса и просто просовывается в них, дополнительно цепляясь за загнутые подвесы. То есть, грубо говоря, она висит на каркасе. При работе с ней пользуйтесь перчатками и респиратором, штука крайне неприятная, но вы будете удивлены, насколько хорошо она поглощает звук. Полезно будет изучить статью про шумоизоляцию квартиры своими руками
Монтаж гипсокартона на каркас
Перед монтажом необходимо обработать кромки листов – ножом снять фаску под углом 22,5 град. на глубину 2/3 толщины листа (разумеется, примерно); это касается торцевых кромок, не оклеенных картоном. Крепить листы следует от угла, рекомендуемый шаг саморезов – 17 см, на смежным листах закручивать саморезы нужно вразбежку. Стараемся выдерживать расстояние 10 мм от заводского края листа и 15 мм – от обрезанного нами. Головки должны быть чуть утоплены, но не протыкать картон, проверяйте наощупь.
Очень важно нашивать листы вразбежку, как минимум, на шаг основных профилей (40.2 см), и оставлять между ними небольшой зазор (2 мм), кстати, между листами и стенами – тоже.
Если саморез упорно не протыкает каркас, выбрасываем и вкручиваем другой, отступив от дырки 5 см.
К направляющему профилю тоже крепим. Наверняка найдутся люди, которые считают, что этого делать нельзя, мол, так утверждает технология Кнауф, для этого и нужно было вставлять несущие профили близко к направляющим. Действительно, в материалах этой фирмы есть чертеж, где отсутствуют саморезы через направляющий профиль
Поэтому для чистоты эксперимента обратимся к материалам Гипрока, а там мы видим следующее:
Саморез на месте! Но здесь отсутствует другой, тот, что должен быть в несущем профиле! А у Кнауфа – наоборот! Мистика… Поэтому не стоит с умным видом утверждать что-либо, приводя в доказательства данные брошюрки. Итак, крепим листы к ПН.
Еще одна немаловажная деталь. Не допускайте стыков листов возле внешнего угла:
Теперь мы знаем всю технологию монтажа потолка из гипсокартона и можем подсчитать, сколько нам нужно материала в реальности. По чертежу мы использовали: 99 подвесов, 8 листов ГК (почти в 7 уложились, но не свезло), не менее 19 потолочных профилей, 8 направляющих, как минимум 24 КРАБа.
Можем посчитать экономию средств в случае самостоятельной сборки. Площадь виртуальной комнаты равна 20,8 кв.м. Расценки на этот вид работ (по Рязани, с учетом заделки стыков) — 450 руб/кв.м. Умножаем и получаем 9360 руб, что немало. Даже можно инструмент окупить с одной комнаты)
Заделка швов гипсокартона
Перед тем, как заделывать швы, их необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. Для чего нужна грунтовка, читайте в соответствующей статье. Картон на швах сдирать нельзя, а то некоторые делают. При заделке используются специальные особо-прочные шпаклевки. Я использую Uniflott. Фугенфюллер для этих целей не рекомендую – не та прочность.
Замешиваем немного шпаклевки, следуя инструкции на мешке. Первым слоем забиваем все швы: и «наши», и заводские (сначала забиваем пространство между листом и стеной, потом накладываем слой), а также углубления от саморезов. Для заводских понадобится широкий шпатель. Особенно аккуратно следует заполнить заводские швы у стен, сейчас главное, что бы шпаклевка не торчала. Конечно, можно было заранее заводские края посрезать, но по мне это лишняя трата сил, времени, материала, да еще и в разметке это нужно учитывать.
Ждем, когда шпаклевка схватится, а произойдет это за считанные минуты (в случае Унифлота). Для качественного армирования стыков используется особая бумажная лента Knauf Fugendeckstreifen Kurt. Именно Кнауф, ибо существует много отечественных подделок, которые — полное говно. На заводских кромках лента укладывается в слой Унифлота, после чего накрывается им же. На резаных кромках можно так же использовать Унифлот, а можно клеить ленту на ПВА — чтобы она не так выпирала. Если будете клеить на Унифлот — предварительно смачивайте ленту в воде, иначе может получиться так, что вы не сможете выгнать некоторое количество шпаклевки из-под ленты, и у вас образуется бугор. А если лента смочена, шпаклевка будет по ней хорошо скользить. На углах я рекомендую использовать специальный шпатель, с ним все получится быстрее и качественнее. Лента Kurt имеет линию сгиба по центру, специально для удобства наклеивания на внутренние углы.
На швах с обрезанными кромками лента даст небольшие выступы, ничего страшного, это исправляется последующей шпаклевкой всей поверхности. А пока что получится примерно такая поверхность (тут, правда, стены, но суть передана):
Готово. У нас есть поверхность, готовая к последующей шпаклевке. Возможность появления трещин на гипсокартонном потолке мы максимально уменьшили процентов на 99. На моей памяти стыки еще не трескались сквозь ленту. Но для полного исключения такой возможности применяют малярный стеклохолст. Он наклеивается на всю площадь, предварительно уже ошпаклеванную, шпаклюется еще раз и красится. Да, это занимает уйму времени и сил, да, цена вопроса высока. Но потолок гарантированно не треснет. Решать, стоит, или не стоит – вам. Главное – правильно поклеить этот стеклохолст, об этом будет отдельная статья.Подписывайтесь на свежие материалы, чтобы не пропустить.
Вот, в принципе, и все. Теперь мы можем сделать у себя дома потолок из гипсокартона своими руками. Ниже приведены примеры гипсокартонных потолков, в создании которых я принимал участие.
